跨卡特琳娜小徑
橫貫卡塔利娜島的步道（TCT）全長37.4英里，沿途遍布步道和古老的土路，貫穿整個卡塔利娜島。去年，我在卡塔利娜島的雙港露營時，走了一段七英里的路段，非常享受，於是立志要走完全程。一年後，也就是2014年7月下旬，我和12歲的兒子再次回到卡塔利娜島，（幾乎）完成了整條步道。以下是我們五天徒步之旅的故事。
點擊此處查看卡塔利娜島完整尺寸的健行地圖。上面的圖片只是我那張破舊的地圖的掃描版。
第 1 天 — 從阿瓦隆到黑傑克營地
7月21日，星期一，早上10:45，我們搭乘渡輪從聖佩德羅前往阿瓦隆。我大約30年沒去過阿瓦隆了，我兒子從來沒去過，所以我們花了一點時間四處走走，吃了午餐。我們還去了卡塔利娜島保護區（地址：克拉麗莎大道125號），取了一張島上的健行地圖。島上的步道通常標識不清，所以強烈建議攜帶一張詳細的地圖。島嶼保護區出售一張不錯的防水地圖，售價3美元。你也可以在那裡免費獲得徒步許可證，我之前就是透過他們的網站申請的。
我知道兒子背著輕便的背包，一天只能健行7到9英哩。不過，我想大多數從阿瓦隆出發的成年人，都會從小道的起點（卵石灘）出發，徒步14英里到達黑傑克營地。但我們的情況不一樣，因為我兒子根本走不了那麼遠，尤其是考慮到我們第一天出發得晚。
在規劃健行時，A計畫是在隱士峽谷營地住一晚，那隻是阿瓦隆邊緣一處平坦的大營地。這樣一來，大約在6.5英里的地方，就需要繞道走大約1.5英里的陡峭山路。我猜想，這裡可能主要都是預算緊張的遊客。
我選擇的B計劃是偷懶，跳過前6.5英里的路程。我們乘坐阿瓦隆巴士前往隱士峽谷，在那裡開始了我們的徒步之旅。之後，我們從隱士峽谷出發，沿著大約1.5英里的小徑，到達山脊線和TCT。這條岔路陡峭、炎熱，到處都是急轉彎，而且風景也不怎麼樣。然而，當你最終到達山脊線和主路時，路況會變得更加平坦，你會欣賞到美麗的景色，包括聖克萊門特島，也就是卡塔利娜島後面的島嶼。
所以，我承認，我很糟糕，我作弊了，而且我沒有正式走完整個TCT。不過，我發誓有一天要回到阿瓦隆，繞著阿瓦隆走一條環路，把我們跳過的6.5英里路段接上。終於到達官方的TCT後，我們沿著一條土路走了大約兩英里，直到這條路在左邊變成了一條小路。我們沿著這條小路走到了黑傑克營地。這是一段令人愉快的路段，在島嶼的高地上上下下。我們在路上遇到了一頭野牛。也許我不應該離它們這麼近，但直到兩天後我才看到警告牌提醒我靠近它們。
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布萊克傑克營地位於TCT下游約13.5英里處。考慮到我們走的捷徑，距離阿瓦隆約8.5英里。我們大約1點半才出發，所以由於我們步調緩慢，直到晚上7點半才到達布萊克傑克，此時天還亮著，大約還有一個小時。
營地本身是一個漂亮的小營地，坐落在卡塔利娜島內陸高地的樹蔭下。每個營地都配有一張野餐桌，靠近水龍頭。戶外廁所也相當乾淨整潔。我們到達時，只有另外一組露營者。我注意到一隻卡塔利娜島狐狸在他們的營地附近徘徊，顯然是在尋找偷食或被餵食的機會。
我們在 Blackjack Camp 的地點。
露營時，最好不要把食物放在外面。看到那隻狐狸提醒了我，所以我小心翼翼地把所有食物都裝在一個單獨的袋子裡，晚上帶回帳篷。我把一些清潔用品放在桌子上，錯誤地以為狐狸根本不會想要它們。錯誤一：隔天早上醒來，我發現我留下的東西散落在一大片區域。我很驚訝在灌木叢中竟然找到了這麼多。狐狸咬掉了我的一塊肥皂，用牙齒刺穿了我的防曬乳瓶。它還叼走了一把乾淨的勺子，走了很遠。我得到的教訓是，不僅要收拾食物，還要收拾所有東西。
第 2 天 — 從黑傑克營地到小港
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第二天的路程很輕鬆，只有七英里，大部分都是下坡。前兩英里都是上坡下坡，直到我們到達卡塔利娜機場，也就是人們常說的「空中機場」。這是一座迷人的機場，有著我們熟悉的加州西班牙風格，裡面有一家小禮品店和一家餐廳。我們在那裡享用了一頓真正的美食，而不是之前吃的露營餐。這時，我兒子開始抱怨他的腳踝痛了。機場有一輛叫做Safari Bus的接駁車，從機場開往我們的下一個目的地小港，所以我為了穩妥起見，把兒子放在班車上，讓他在小港等我，然後我就上路了。
天空中的機場。
這一段路是整條步道中最輕鬆的一段。這是一條開闊的土路，緩緩下降，直達海平面的小港口。因為我兒子坐的是接駁車，所以我幫他把沉重的行李裝上背包，很快就到了小港。這段步道可以欣賞到島嶼東側和太平洋的壯麗景色。它離左邊的酒莊也很近，考慮到卡塔利娜島地處偏遠且水資源匱乏，我甚至很驚訝那裡竟然有酒莊。
我一到小港，就找到了營地並紮營。雖然小港是個很棒的露營地，但我們住的營地卻是最糟糕的之一，坐落在一座荒蕪的山坡上。其他營地大多長滿了草，還有遮蔭的金絲雀棕櫚樹（或者可能是鳳梨棕櫚，我不確定）。教訓是，如果你要在小港露營，一定要提前預訂，並選擇編號在12號或以下的營地。
我們在小港灣的營地。營地很棒，但位置很糟糕。
這個露營地擁有一片位於受保護港口的漂亮沙灘、流水、淋浴，以及十二個漂亮的草地，還有更多像我遇到的那種貧瘠的泥土營地。這是我見過的最棒的露營地之一。它的風景和寧靜的氛圍都讓它名列前茅。
第 3 天－從小港到帕森斯碼頭
正如本文開頭所提到的，我去年走過這條路線的一部分。這是從小港到雙港的一段。為了盡量減少在島上的時間，我們跳過了這一段，而是搭乘從小港到雙港的Safari巴士。不過，我得說，記憶裡這一段是TCT最棒的。這條步道沿著卡塔利娜島西海岸的山脊線蜿蜒而上。我們徒步行走時，一股清爽的海風在炎炎夏日裡給我們帶來了一絲涼意。大海和卡塔利娜島山脈的景色美不勝收。即使你從未走完整段TCT，如果你有機會去雙港鎮，我還是建議你走完這一段。你可以搭乘Safari巴士，然後徒步前往另一段。
為了節省時間，我們搭乘上午10:30的接駁車前往雙港。在Harbor Reef餐廳享用了美味的「水牛」漢堡和啤酒後，我們遲遲才出發前往帕森斯登陸營地。前一英里左右是沿著兩個港口之間的地峽的平坦路段，營地也因此得名。然而，接下來的路程會突然右轉，沿著陡峭炎熱的上坡路段徒步三英里。出發時，我們遇到兩位迎面走的健行者，他們警告我們這條路很危險，並建議我們走島西部另一側的另一條平坦路線。然而，我可不想這麼做。我已經偷懶過一次了，跳過了前6.5英里的路程，不想再犯同樣的錯誤了。
這段路陡峭、酷熱難耐，而且無聊透頂。路況是土路，幾乎看不到什麼好風景。我們不得不限量飲水，因為我們只帶了那麼一點水，而且非常渴望。至少在山頂附近可以看到聖塔芭芭拉島的景色，我以前從未見過它，因為它離海岸太遠，從大陸根本看不到。我們終於到達山頂後，下坡路也同樣陡峭。每隔半英里左右，就會有一叢灌木提供一絲陰涼，但除此之外，這段路完全暴露在烈日下。
當我們終於到達帕森斯碼頭時，我以為我們會得到一個偏僻的小營地作為獎勵。預訂的時候，八個營地只剩下1號了。我腦中浮現出一個像黑傑克營地那樣安靜的小營地的畫面。
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我們在帕森斯碼頭 (Parsons Landing) 的地點。
當我看到大約200名童子軍時，我大吃一驚。雖然營地仍然只有8個，但每個都很大，可以輕鬆容納20到30人。身為那裡唯一的非童子軍成員，我感到非常不自在，儘管我曾經是一名童子軍。幾位成年領隊狐疑地打量著我，小心翼翼但又禮貌地詢問我在這裡做什麼。幸運的是，我們的營地，也就是一號營地，在營地盡頭，在一個受保護的小海灣裡，其他營地都看不到。這給了我一些隱私，但我感覺自己被限制在自己的小空間裡，不想再受到任何怒視或盤問。我想補充一點，巧合的是，我兒子在二號營地看到了他三個同學。這有多巧？我鼓勵他和他們一起玩，但他們正忙著參加童子軍活動，包括在沙灘上挖睡覺的坑。
俯瞰帕森斯碼頭 (Parsons Landing) 的海灘。
第 4 天 — 帕森斯碼頭至星光海灘，往返
第二天，看著童子軍大軍乘獨木舟返回翡翠灣的童子軍主營地，心裡真是百感交集。雖然我本來想獨自享受海灘的樂趣，但我還是想趁著天氣還比較涼爽的時候早點出發，開始當天的健行。我被告知下午會有一批新的童子軍抵達，所以我沒能享受到中間那幾個小時的獨處時光。
接近尾聲！
從帕森斯碼頭到星光海灘步道終點的路段與前一天的路段類似，但爬坡更像M形，風景更美。我的背包也輕了不少，大部分行李都留在了帕森斯碼頭。儘管如此，這一段路仍然很陡峭，而且很熱。這也是我們健行時間最長的一天。單程大約4.5英里，所以往返9英里。
當我們終於到達星光海灘時，我們不得不說，這真是令人失望至極。星光海灘只是一個小小的岩石海灘，暴露在烈日下。至少，我享受了一次海泳，因為一隻海豹在水裡看著我的一舉一動。之後，我們原路返回帕森斯。
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當我從山上俯瞰帕森時，我能看到童子軍獨木舟的船隊，但我很高興看到大約一半的童子軍正步行返回他們位於翡翠灣的主營地。我們到達時，那裡仍然有大約100名童子軍，比前一天少了不少，這真是令人欣慰。那天剩下的時間我都在游泳、小睡和看書。傍晚風太大，沒法生火。
從山上俯瞰帕森斯碼頭。
我還得提一下，與其他營地不同，帕森斯營地沒有自來水。他們給我配額2.5加侖的水，放在一個儲物櫃裡。我在雙港鎮的遊客服務辦公室拿到了這個儲物櫃的鑰匙。他們給了我第二個儲物櫃的鑰匙，如果我們需要更多的水和柴火，需要額外付費。然而，我們勉強靠著最初的2.5加侖水和童子軍遺棄在海灘上的一些小水瓶勉強維持。我還想指出，雖然我是按天支付營地費用的，但無論我們待多久，我們只能獲得2.5加侖的水和一捆柴火。按天提供一定數量的水和柴火似乎更公平。
第 5 天 — 從帕森斯碼頭到雙港
經歷了殘酷的第三天之後，我絕對不會再重複這段路了。前年我上次露營時租了自行車，沿著土路從雙港出發，經過許多遊艇俱樂部和夏令營，最後到達翡翠灣的童子軍主營地。這段距離大約相當於從帕森斯碼頭走TCT的7英里。所以我們選擇了平坦宜人的海岸線回到雙港。到達時，距離原定的返回大陸的渡輪還有大約五個小時的空閒時間，所以我額外花了10美元換乘了一班更早的渡輪。
誰能抗拒野牛的照片呢？這是一頭在帕森斯碼頭附近吃草的野牛。
總而言之，TCT 確實有其優缺點。由於離洛杉磯很近，我們在路上幾乎沒有遇到其他背包客，只有另外兩個小團隊分段徒步。不過，除了 Blackjack 營地，我們在每個營地都遇到了一大群非背包客。如前文所述，我們是在七月底走的這條路線，天氣很熱，這話出自一位在拉斯維加斯生活了 13 年的人之口。如果可以選擇，我強烈建議在一年中比較涼爽的時候去。
TCT 上的典型場景。
回想起來，我建議大多數徒步旅行者一開始就忘記雙港以西的路段。從阿瓦隆出發，到雙港結束，或者反之亦然。卡特琳娜快運渡輪往返於這兩個城市。如果你真的很喜歡，可以隨時回來，下次再去西區。如果你要去西區，我強烈建議你像我們一樣，沿著海岸線單程走。
我還要強調一下，一定要帶上卡塔利娜島保護區的卡塔利娜島地圖。 TCT 的路標有好有壞，取決於路段。一般來說，越往西走，路標越差。你會看到很多岔路口和道路根本沒有路標。有時，你會走很長一段路都看不到任何路標，甚至懷疑自己是否走在正確的道路上。雖然每英里都有一個里程碑，但它們很小，很容易錯過。也許我太自卑了，但我發現自己每小時至少會看一次地圖。最後，無論在哪裡，當你仍然猶豫不決時，就選擇那條更常見的路。
儘管 TCT 有其高潮和低谷，無論是從字面上還是從比喻上來說，我很高興我做到了，並且感覺我真的「做到了」 Catalina。