阿拉斯加假期（第一部分）
2010年，我和家人決定去阿拉斯加度一年一度的「大假」。這主要是在我的敦促下，因為我非常享受之前兩次的旅行。阿拉斯加幅員遼闊，即使去好幾次，除了主要機場和普通公路外，也永遠看不到同一個地方。我和妻子第一次旅行是從溫哥華到安克雷奇的單程郵輪，之後在安克雷奇和蘇厄德待了一段時間。第二次旅行是全家一起搭郵輪遊覽阿拉斯加南部狹長地帶。我厭倦了郵輪旅行的刻板性，所以今年的旅行，我們飛到安克雷奇，租了一輛車，在安克雷奇、費爾班克斯和瓦爾迪茲之間進行了一次三角旅行。本期簡報將介紹我們的前兩站：安克雷奇和塔爾基特納。
6月11日至13日——安克拉治
在我看來，安克拉治是個宜居的好地方，但我不會優先考慮去那裡。不過，如果你的阿拉斯加之旅必須在安克拉治開始或結束，不妨在那裡待上一兩天。
抵達後，我們入住了機場附近的麥克羅特飯店 (Microtel Inn) 。這是我們旅途中住過的比較豪華的酒店之一，如果你喜歡機場附近的位置，我強烈推薦這家酒店。
辦理入住後，我們做的第一件事就是去了上次旅行發現的披薩店——Moose's Tooth 。可惜，我顯然不是唯一發現這家店的人，我們到的時候等了70分鐘。我們又累又餓，所以決定去別的地方吃。阿拉斯加的披薩店數量與人均比例似乎很高，所以找另一家並不難。然而，我們偶然發現的這家店很乏味，氣氛和披薩都很糟糕。所以我們在阿拉斯加的第一個晚上就此泡湯了。
隔天早上慢跑時，我發現了斯佩納德海灘公園（Spenard Beach Park），它位於斯佩納德湖（Spenard Lake）沿岸，是阿拉斯加最繁忙的水上飛機機場（我第一次去安克雷奇是在一次旅行中得知的）。在這裡觀看水上飛機滑行到指定位置然後起飛，真是令人賞心悅目。
第二天，我繼續追尋 2004 年上次造訪安克拉治的腳步，再次攀登平頂山。這是一次有趣的 3 英里往返徒步旅行，沿著安克雷奇的邊緣進入山區。徒步旅行開始時相當悠閒，但最後一英里左右陡峭且多岩石，你需要在某些地方用手。這次我 8 歲的兒子和 12 歲的女兒陪我一起去，而我的妻子和 3 歲的女兒去了附近的安克雷奇動物園。我們三個人都很輕鬆。從這次健行中你會了解到一件事，那就是安克雷奇人喜歡狗。幾乎每個人都有至少一隻，而且不是像我的哈瓦那犬這樣的小狗，而是像拉布拉多犬、哈士奇犬這樣的大型雄性犬，以及許多類似大小的狗，可能是混種。
之後我們去了安克拉治市中心，說實話，我不太喜歡那裡。也許是我看得不夠仔細，但那裡看起來大多是紀念品商店和政府大樓。幸好我們去的時候是週末，那裡會舉辦一個戶外跳蚤市場，這個市場主要面向遊客，但如果你在跳蚤市場開放的那天在市中心，還是值得一去的。我們買了不少好吃的東西，之後幾天都吃個不停。還有一家很棒的古董店倒閉了，店主是一位名叫瑪蒂（我記得）的老太太。她收藏了很多車牌和公路標誌，我都收藏了。另一位店主說她退休後搬到了斯卡圭，現在店裡賣滑板用品。
7月13日至14日－塔基特納
在我們前往下一站塔爾基特納的路上，高速公路帶我們穿過了瓦西拉，這是莎拉·佩林的家鄉。在副總統提名演講中，她對這個地方讚不絕口，所以我也想看看它到底好在哪裡。我去過阿拉斯加三次，可以毫不猶豫地說，瓦西拉是我見過的最無聊的城市。如果只是粗略地看一下，並在 Señor Taco 吃過一頓飯，我會說瓦西拉之於安克雷奇就像帕朗之於拉斯維加斯，或者河濱之於洛杉磯。也許這是一個養家的好地方，但似乎沒有任何理由讓遊客離開高速公路。
吃過一頓乏味的午餐後，我急著上路前往塔基特納。我多年來一直想去那裡。我最喜歡的電視節目《北國風雲》的粉絲網站聲稱，該節目大致取材自塔基特納，但實際上它是在華盛頓州錄製的。我的母親幾乎走遍了阿拉斯加的各個角落，她警告我說，我會失望的。所以我對那裡的景色一無所知。
媽媽說得一點沒錯。或許這座小鎮過去和現在不一樣，但2010年的塔基特納與《北國風情》裡的西塞利簡直截然相反。它是阿拉斯加鐵路連接安克雷奇和費爾班克斯的兩個主要站點之一。據我所知，這條鐵路主要是為了遊客服務，每當火車經過小鎮，大批遊客就會湧入小鎮。此外，我還看到無數的旅遊巴士在通往小鎮的路上來回穿梭。
像大多數遊客一樣，我是個偽君子，討厭其他遊客，喜歡尋找「未被發現」、仍有好玩的地方。塔基特納不是那種地方，至少在旅遊旺季是這樣。它就像斯卡圭，一個風景優美的小鎮，但當你和數百名遊客一起四處閒逛時，你會感覺自己置身於迪士尼樂園。
不過，也並非全然是壞事。我們住的地方，阿拉斯加瑞士旅館，非常溫馨寧靜。它坐落在樹林裡，距離鎮中心只有很短的車程。還有一條穿過樹林的捷徑，步行5分鐘就能到鎮上。記住，在阿拉斯加穿過任何樹林時都要發出聲音，這樣熊就會保持安全距離。大多數熊也都避免正面衝突。但提摩西崔德威爾最後遇到的那隻兇猛飢餓的熊顯然是個例外。我強烈推薦電影《灰熊人》，想了解更多這方面的資訊。
回到正題，照片裡的建築只是登記處和餐廳。後面還有幾棟小房子供客人居住，感覺更像是住在別人家而不是旅館。從門廊上的登山裝備來看，那裡住著許多登山客。常常可以看到一大群人聚在餐廳裡，說著一種我聽不太懂的歐洲語言，可能是瑞士語，興致勃勃地觀看電視上的世界盃比賽。
我們在塔基特納吃了兩頓非常美味的飯，一頓是在鄉村風格的Roadhouse，另一頓飯是在更現代的Wildflower Cafe。如果你只能選擇其中一頓，我會選擇Roadhouse，因為它有簡約的魅力。它的菜單是我見過的最短的，但每道菜都是家常菜，味道很棒。
塔基特納另一個有趣的事情是，它是攀登北美最高峰麥金利山的中轉站。登頂各大洲的最高峰似乎已成為一種時尚，所以所有有此願望的人幾乎都必須經過塔基特納。他們在那裡等待天氣狀況允許乘坐小型飛機到達山腳，然後在那裡開始通常需要三週才能登頂的旅程。他們必須在那裡消磨時間，等待好天氣的到來，然後飛往下車地點。
如果有一天我成為他們中的一員，也別驚訝，因為我在爬山方面可不是個懶漢。我已經攀登過美國本土48州的最高峰——惠特尼山，也攀登過大約200英里的阿巴拉契亞山徑，以及拉斯維加斯週邊的眾多山峰，我就不一一列舉了。雖然這並不能證明我有資格攀登，但等到孩子們長大後，我希望能夠攀登更具挑戰性的山峰。
你會注意到，我把它叫做麥金利山，而不是德納利山。大多數阿拉斯加人和登山者都叫它德納利山。 1897年，美國地名委員會以總統威廉·麥金利的名字將這座山峰命名為麥金利山。這似乎讓一些阿拉斯加人非常惱火，他們對聯邦政府的干涉感到不滿，更不用說威廉·麥金利甚至從未見過這座山。儘管如此，阿拉斯加的一些人顯然還是叫它麥金利山，從各種使用這個名字的企業可以看出。雖然我所在的拉斯維加斯登山俱樂部似乎每個人都叫它德納利山，但我堅持使用麥金利山，因為：
- 聽起來好多了。
- 把它叫做「德納裡」會讓人感到困惑，因為它位於德納裡國家公園。如果有人只是說“我要去德納裡”，就很難讓人明白他指的是德納裡公園還是德納里山。
- 不管你喜不喜歡，聯邦法律都比州法高。
- 任何美國官方地圖都會稱之為麥金利。
塔基特納擁有我在英國見過的最寧靜的墓地，也是世界上第二寧靜的墓地，僅次於我祖父母在德國菲爾斯滕瓦爾德附近的安息之地。與英國常見的那種大片草地和成排的墓碑不同，這座墓地被森林覆蓋，散佈著一些不起眼的墓碑。墓園上還有一座紀念碑，紀念那些在攀登麥金利山時犧牲的人們。
塔基特納的另一個亮點是它擁有我見過的最好的公共遊樂場——野林公園。我是在一天早上慢跑時發現它的。它位於通往城鎮的主幹道旁，距離鎮中心以南幾英里。旅遊指南中沒有特別介紹，所以你不會在那裡看到很多遊客，大多看起來像是當地的孩子。我忘了拍照，但這是一個由社區出資16萬美元建造的公園，大部分是由當地居民建造的。遊樂場本身大部分是用木材建造的，而不是其他遊樂場常見的塑膠和金屬。所有東西都塗上了當地主題的油漆，還有一些有趣的驚喜，例如一面登山攀岩牆和一個用木頭和PVC管製成的木琴。這裡有一個關於塔基特納社區遊樂場計畫的好網站。在拉斯維加斯，你永遠看不到這種社區精神。
最後，大家都跟我說，我應該去德納裡國家公園的機場搭飛機觀光一下。這類航班有很多。出城的路上，我們在遊樂場停了下來，一位來自科羅拉多州的女士對那裡讚不絕口。我考慮了一下，但除了我之外，我的家人大多暈車，山區周圍的空氣不穩定。這會讓人在阿拉斯加錯過很多好玩的地方。順便說一句，我在遊樂場遇到另一位遊客的唯一原因是，她說科羅拉多州的家鄉也計劃建造一個類似的遊樂場，她想去看看，聽聽他們的意見。
請繼續關注我的下一期時事通訊的第二部分，我計劃報道德納利國家公園和奇納溫泉。